[Relacja] Okręt podwodny VIIB U99 w skali 1:60

[Jakub_RC]

Nie pisz tez, ze zestaw jest pronacją, bo pronacja (i supinacja) dotyczą aspektu anatomicznego ciala czlowieka (czy w ogole zwierzecia), tj. odpowiedniego skrecenia przedramienia czy podudzia w stosunku do osi dlugiej ciala - patrz tutaj - https://pl.wikipedia.org/wiki/Pronacja
Pewnie miales na mysli PROFANACJE...

Zestaw przewidywał pływanie RC, ale jest po prostu bardziej prymitywny niż ja to przewidziałem.

Dzięki za zwrócenie uwagi. To oczywiście błąd z chęci napisania szybko posta przed snem, bo miałem na myśli profanację i przyznam że takiego słowa jak pronacja, nawet nie znałem. Cóż, jak widać na kodze uczymy się w różnych kierunkach, ale nadal na błędach

[futaba]

Zaczyna to fajnie wyglądać. W temacie wydruków 3D to całkiem fajny efekt daje drukowanie z ABS'u i potem przetrzymanie elementu przez godzinę w atmosferze acetonowej. Bardzo fajnie to wygładza element i dodatkowo go wzmacnia. Ostatnio drukowałem płaszcz chłodnicy wodnej do silnika elektrycznego i na pierwszy rzut oka, nie widać, że to wydruk, a dodatkowo się uszczelnił.

[Jakub_RC]

To prawda, aceton i opary ABS to bardzo ładny efekt. Ja jednak mam unikam ABS-u ze względu na szkodliwe opary powstające przy druku. Mam też pewne wątpliwości co do jego trwałości "wodnej". W mojej opinii ABS źle znosi trwałe zawilgocenie.

Oczywiście nie jestem żadnym autorytetem jeśli chodzi o druk, ale pierwszą drukarkę złożyłem już na początku 2014, więc mam już kilka wydruków które mają 7 lat i widzę, co przetrwało, a co wymagało nowego wydruku.

ABS, który był regularnie moczony wypadł gorzej niż regularnie moczone PLA. PLA natomiast ma doskonałą wytrzymałość na wodę, ale fatalną na słońce. ABS się oczywiście słońca w ogóle nie boi. Można przedłużyć kolosalnie życie jednego i drugiego materiału jeśli nie będzie się drukowało wydmuszek typu 15-25% wypełnienia (te przestrzenie to idealna miejscówka na wilgoć i mikroorganizmy), ale to już wymaga projektowania pod wydruki typu 100%.

Mój tajfun zyskał kilka wsporników cięgien w sekcji zalanej i muszę powiedzieć, że ABS przetrwał 3 lata zanim się połamał, a PLA trwa do dziś (brak słońca). Zresztą dziś mamy PETG i on zamyka dywagację

[TomekA]

Nie wiem, czy i w Polsce tez, ale tutaj (USA) sprzedaje sie rury i fittings (wstawki, laczniki) m.in. z ABSu do instalacji wodnych do domow, czy mieszkan. Ten material jest lepszy od zelaza, stali czy miedzi, bo jest lzejszy, nie rdzewieje i jest znacznie tanszy od w/w. Stopniowo wymienia sie stare instalacje ze stali (produkt koreanski z lat 60tych i wczesniej) na te wlasnie z ABSu, oraz buduje nowe budynki z uzyciem w/w. z powyzszych przyczyn.
https://www.google.com/search?q=abs+pip ... 9&biw=1920

[Jakub_RC]

To bardzo ciekawe co mówisz i linkujesz Tomek, bo ogólnie ABS charakteryzuje się dużą higroskopijnością. Np. składowanie tego polimeru lub np. płyt z niego zaleca się w warunkach do 30% wilgotności.

Musimy pamiętać, że szpule ABS dostępne do druku to na pewno nie to samo tworzywo, z którego wykonuje się deski rozdzielcze w samochodach, twarde walizki ochronne Peli i być może te łączniki. Przykładem tu może być ABS do drukarek Polskiej firmy Zortrax. Posiada on w swoich składzie dodatek poliwęglanu, który obniża skurcz materiału a mimo to materiał nadal nazywa się ABS, choć teoretycznie nie powinien. Zabieg by uczynić materiał bardziej łatwy w użyciu.

Pozostaje też kwestia moich 7 lat doświadczeń w druku, gdzie się po prostu nie sprawdził w sytuacjach, gdy w grę wchodzi kontakt z wodą.

Tymczasem prace idą na przód. Ponieważ dziobowe stery w tym zestawie to także jakiś żart, powstał także ich projekt. Zarys opierałem na elementach z innego zestawu - VIIC Revell 1:72. Z tego co wiem, ten element we wszystkich okrętach serii VII miał taki sam kształt.



Trochę czasu na druk, szlifowanie Proxonem, potem papierem ściernym i mamy kolejny element do montażu.


każdą płetwę będzie można wyregulować osobno, aby na pewno były pod takim samym kątem.

[Jakub_RC]

Trochę dni wolnych, a że okazji do pływania nie miałem to...

Przymiarka do mocowania przednich sterów głębokości


Tu widać, że stery nadal muszę domyć. Obrabiałem je we własnoręcznie zaprojektowanym bębnie rotacyjnym i takie szlifowanie mimo iż bezobsługowe, to wymaga jednak potem dokładnego i raczej upierdliwego mycia.


Dopasowanie jest, ok. Będzie można mocować


Blok napędowy:

Krick wymyślił sobie napęd bezpośredni, gdzie każda śruba ma swój silnik. To jest dobry pomysł, gdyż nigdy nie byłem zadowolony z rozwiązań, gdzie mamy przekładnie rozdzielającą napęd z jednego większego silnika na kilka śrub. Dołączana do zestawu płytka jest ok, ale postanowiłem sobie wydrukować jednak grubszą.


Grubsza płytka zrobiłaby robotę, ale w pewnym momencie wpadłem na lepszy pomysł. W rozwiązaniu zaproponowanym przez producenta, po montażu bloku bardzo ciężko byłoby wymienić silnik w przypadku jego awarii. Dostęp do śrub mocujących byłby bardzo ciężki i wręcz ograniczony. Jakieś sloty na serwomechanizmy też byłyby mile widziane. No więc przyszedł czas zaprojektować to jeszcze raz.


Pomysł jest taki, że zaprojektowałem 3 osobne części: mocowanie serw, kołyskę mocująca oraz blok napędowy z silnikami. Kołyska, to będzie jedyny przyklejony na stałe element do dna sekcji suchej (tej trumienki)


Wszystko razem się składa tworząc "moduł maszynowni". Co ważne mocowanie tego odbywa się poprzez śruby imbusowe do których będę miał łatwy dostęp od góry.


I znów trochę druku, tym razem nie trzeba niczego szlifować:


Montaż elementów:


Test spasowania elementów:


No i przymiarka przed montażem:


Tempo prac jest dość duże, ale zależy mi by skończyć przed spotkanie modelarzy podwodnych we Wrześniu.

[Chris]

Ładnie i szybko. W jakim programie projektujesz części do wydruku 3d?
Pozdrawiam.

[Jakub_RC]

Ładnie i szybko. W jakim programie projektujesz części do wydruku 3d?
Pozdrawiam.

Dzięki.
W takim na jaki mam w danym momencie licencje. W domu na darmowej wersji Fusion360, w pracy na Solidworks, kiedyś też na Modo 301, ale to była pomyłka

[Chris]

Dziękuje za namiary na software
powodzenia w budowie.

[Jakub_RC]

Nie ma problemu i dzięki Chris.

a teraz ogłoszenie:

NAJWIĘKSZYM WROGIEM TEGO MODELU JEST PLAN ORAZ INSTRUKCJA!

ale po kolei:

Pierwszy poważny błąd: Linia klejenia dwóch połówek części suchej (trumienki) okazała się niewłaściwa. Zostawiłem za dużo materiału na górnej części. W obecnej postaci po zamontowaniu śrub nie dało się zamknąć pokładu. Ujawniło się to dopiero po nałożeniu nakrętek na śruby. Instrukcja mówi, że należy odciąć 18 mm materiału od krawędzi wypraski. Nie mówi czy ma być to od dolnej czy od górnej, ale to też nie ma znaczenia bo żadna liczba się nie zgadza.

Więc musiałem to rozciąć. Trudna robota i wykonalna tylko dlatego, że zamiast mojego "ABS kleju" użyłem tu żywicy, dokładnie na taką ewentualność, że coś się bedzie tu nie zgadzać.


Emocje odeszły, skleiłem jeszcze raz - już według siebie.


Wały napędowe dostarczone przez Krick to szajs nie warty nie tylko pieniędzy, ale nie warty w ogóle surowców naturalnych matki ziemi.
Otwór w mosiężnej części jednego z wałów nie jest centralny. Same wały nie mają żadnych uszczelek, ani żadnych łożysk. Nic - żadnego teflonu, czy nawet plastiku udającego łożysko.
Wewnętrzny wał to mniej niż 2mm, a otwór w rurce mosiężnej to 4.6mm. To daje nam szczelinę 1.3mm po każdej stronie wewnętrznego (stalowego?) wału. W przypadku wałów do modeli okrętów podwodnych zwykle mamy szczelinę rzędu 0.1-0.2mm. Czegoś takiego co daje w komplecie Krick nie da się uszczelnić gęstym smarem jak zaleca instrukcja... Jakość gorsza niż u najtańszego chińczyka.


Ale idę dalej i się nie poddaje. Tutaj powstaje wstępny zarys porozstawiania elementów elektronicznych i mechanicznych modelu. Zamówiłem i dostarczono mi także nowe wały, dodatkowo ze śrubami mosiężnymi od Raboesha. Zewnętrzna średnica wału 5mm, wewnętrzna cześć ze stali nierdzewnej - 3mm. Ścianka zewnętrzna wału ma 0.8mm. I tak powinien właśnie wyglądać dobry wał - szczelina 0.2mm na takiej długości powinna spokojnie dać się uszczelnić towotem lub jakimś nowszym smarem. Jeżeli to jednak będzie za mało, to przygotuje na wszelki wypadek plan B, o którym będzie na końcu tego posta


Poniżej jest szczególnie ważne zdjęcie dla każdego, kto w przyszłości chciałby się podjąć budowy tego modelu - zdjęcie rufowe sekcji suchej. Zarówno instrukcja, jak i plan Kricka podaje nieprawidłowe miejsce wywiercenia otworów wałów napędowych Idąc zgodnie z instrukcją NIE DA SIĘ zamontować wałów równolegle do powierzchni wody. Nie zmieszczą się wtedy śruby napędowe pod kadłubem i trzeba będzie montować wały pod kątem. To po pierwsze koszmarnie utrudni jakiekolwiek pływanie w zanurzeniu, a po drugie jest niezgodne z oryginałem. Aby wały były równolegle, otwory w trumience muszą być nawiercone dużo niżej. Na zdjęciu widać stare zaklejone otwory i dwa nowo nawiercone dużo niżej.


Część dziobowa sekcji suchej. Na tym etapie przestałem zaglądać do planu i instrukcji. Będę się kierował tylko doświadczeniem i zdjęciami typu VII z sieci.
Na zdjęciu widoczne są natomiast - uszczelniony moją uszczelką popychacz przednich sterów głębokości. Rozwiązanie uszczelnienia popychaczy przez Kricka to też jakiś idiotyzm.
Widać też dwie rurki fi 4mm. Jedna to wlot wody do zbiornika balastowego, druga to odpowietrznik. Model posiadał będzie system balastowy mojego pomysłu, odchodzę całkowicie od rozwiązania Kricka i nie obchodzi mnie już na tym etapie co on tam wymyślił. O samym systemie balastowym napiszę więcej jak już z projektu przejdę do wykonania.


Nadal jednak model sprawia mi frajdę. Moje części fajnie dały się dopasować a zeszlifowana szpachla Tamiya pięknie wszystko łączy w całość.


Plan B - wspomniany wcześniej, na wypadek gdyby smar i mały oring w wałach okazał się niewystarczający, aby uszczelnić model w zanurzeniu. Jak zawsze najpierw projekt, a potem decyzja odnośnie materiału. Zdecydowałem się na mosiądz, tylko po to żeby w ostatniej chwili zmienić decyzję na aluminium.


pół godziny pracy na tokarce:


i gotowe rozwiązanie, być może znane niektórym tutaj:


Warto pamiętać że uszczelka typu simmering posiada dwie strony - główna zasada jest taka, że strona ze zdjęcia powinna być skierowana w kierunku płynu, który chcemy powstrzymać. Oznacza to, że jak będę montował ten element jednak wewnątrz części suchej - uszczelkę trzeba obrócić. Dlatego też zmieniłem materiał na aluminium. Element będzie w sekcji suchej i nie będzie miał kontaktu z wodą. Cięcie kosztów, oszczędzanie materiałów itp.


Więc jeżeli wał będzie podciekać po prostu przykleję ten kielich na obudowę wału od wewnątrz


P.S.
Oficjalnie, Krick ma ode mnie w dziób!